Der Titel “Stehen und Gehen” dieses kurzen, verspäteten Osterbeitrags ist von der Habilitationsschrift (sehr empfehlenswert!) der Konstanzer Literaturwissenschaftlerein Ulrike Sprenger gestohlen. “Stehen und Gehen” trifft sehr gut die besondere Art der Sevillaner Karprozessionen, an der ungebrochen von der auch im katholischen Spanien zurückgehenden Religiosität fast die ganze Bevölkerung teilnimmt. An jedem Tag der Karwoche, also vom Palmsonntag bis Ostersonntag, schlängeln sich per “Stehen und Gehen” die österlichen Prozessionszüge, jeder einige hundert Meter lang, durch die Altstadt Sevillas. Da ich in der vergangenen Woche fast nichts anderes getan habe, als die Pasos der verschiedenen Bruderschaften anzuschauen und Ihnen durch das Labyrinth der Gassen Sevillas zu folgen, hier vielleicht ein paar Informationen rund um die Semana Santa, die dem einen oder anderen Lust machen mögen, das “wirkliche Spanien” zu besuchen und nicht seine Zeit an den öden Stränden zu verplempern. Die Semana Santa in Sevilla ist es bestimmt wert.
Bild 1: Francisco de Goya 1812 – procesion de flagelantes, damals noch mit den hermandades de sangre. Der Perückenträger ist der capataz des paso und dirigiert die costaleros.”Goyas Blick zeigt uns die Karprozession als einen Karnevl der Gewalt: Entgegen der kirchlich intendierten Bedeutung erscheint die tätige Buße nicht als Station auf dem Weg zur Erlösung, nicht als Bekräftigung eines Opfers in Aussicht auf Erneuerung und Erlösung, sondern als Bebilderung einer ausweglosen conditio humana” Ulrike Sprenger in “Stehen und Gehen”.
Die Pasos bezeichnen sowohl die Karprozessionen im Allgemeinen als auch im eigentlichen Sinne die reichverzierten Bildnisse (ich finde dafür einfach keine gute Übersetzung, pasos eben), die innerhalb der Prozession durch die Stadt getragen werden und die meist Szenen aus der letzten Woche Jesus Christus darstellen: Der Judaskuss, die Anklage vor Pilatus, der Gang mit dem Kreuz, das Herunterhohlen des leblosen Körpers. Die Tradition der Pasos besteht im Wesentlichen seit dem siglo de oro, welches die Blütezeit spanischer Macht und Kultur zwischen dem 15ten bis 17ten Jahrhundert umfasst. Die Tradition der Penitencias und der Pasos wird hier in Sevilla von den hermandades oder auch cofradias (Bruderschaften) getragen, die als religiöse Laienorganisationen über ungefähr 150.000 Mitglieder verfügen, was ja bei einer Gesamtbevölkerung von ca.700.000 Menschen nicht wenig ist. Das Resultat, so wie es sich letzte Woche in den Strassen Sevillas zeigte, ist wahrlich verwirrend in seiner atavistischen Schönheit und seiner quirrligen Morbidität. Im Grund nimmt die gesamte Bevölkerung Sevillas an einem Gesamtkunstwerk bestehend aus barrocker Bilderfülle, Musik, Gerüchen (fast die ganze Stadt riecht nach Weihrauch), ja selbst Geschmacksrichtungen (es gibt eine ganze Reihe Gebäcke, die nur in der Osterwoche hergestellt werden) teil. Jeder heutige Performancekünstler wäre glücklich solche Effekte und Pointen zu setzen, eine solche Emotion des wirklich teilnehmenden Publikums zu erzeugen, wie sie die Pasos bei ihrem Weg durch die Sevillaner Innenstadt hervorrufen.
Bild 2: Nazareno auf dem Weg zu seiner hermandad. Nur dort darf man die Kapuzen (capirote) abnehmen, um das öffentliche Büssen anonym zu belassen. Nach 14 Stunden “Stehen und Gehen” findet sich dann aber doch der/die Eine oder Andere, der in einer Bar die Capirote abnimmt, um einen Kaffee zu trinken.
Die ersten Prozessionen im 15ten und frühen 16ten Jahrhundert wurden als imitatio Christi, also als ein Nachleben des Leiden Christi bei seinem Weg zum Berg Golgatha, längst eines damals quer durch die Stadt angelegten via crucis durchgeführt. Dabei fanden sie keineswegs nur in der Karwoche, sondern praktisch zu jedem Zeitpunkt, insbesondere Anfang November am dia de todos los santos, statt. Erst später konzentrierten sich dann die Prozessionen auf die Karwoche in der stark kodifizierten und geregelten Form, in der diese heute organisiert werden. Das in der Zeit des renascimientos aufkommende, selbstbewusstere Bürgertum forderte von der Kirche einen selbständigeren Anteil am religiösen Kult, was zu steten Spannungen zwischen der offiziellen Kirche und den hermandades führte, die in vieler Hinsicht bis auf den heutigen Tag existieren. Wann etwa die pasos ihre Kirchen verlassen dürfen, wird in einem permanenten und mit unzähligen Gesetzen und Regeln gepflasterten Machtkampf zwischen dem Sevillaner Erzbischof und der junta de cofrades entschieden. Allein dieses Thema füllt jeden Tag einen Teil des hiesigen Lokalblatts, des diario de Sevilla. Wenn also auch aus heutiger Sicht die Prozessionen aussehen, wie eine kirchliche Veranstaltung, waren sie eher im Gegenteil so etwas wie wild organisierte Laienreligion auf der Strasse, auf die die Amtskirche stets ein misstrauisches Auge warf.
Bild 3: “Jeder nur ein Kreuz” ist nicht ganz wahr. Wer das Gefühl hat besonders büßen zu müssen, der darf auch zwei nehmen. Die meisten hermandades haben eine Gruppe (ein tramo) von penitentes, ohne capirote (Kapuze), ohne Kerze, aber mit Kreuz beladen. Einige gehen Barfuss den gesamten Weg, was bei dem Schmutz und den Keimen der Innenstadt Sevillas wahrscheinlich keine gute Idee ist.
An der Semana Santa nehmen 60 hermandades teil, die ihre pasos zusammen mit ein paar 100 Nazarenos und Penitentes (siehe Bilder, die größte, die Macarena, bringt 2500 nazarenos auf die Strasse) von ihrer jeweiligen Kirche zur Kathedrale von Sevilla und wieder zurück begleiten. Das Ganze dauert je nach Lage und Tradition der jeweiligen Bruderschaft mal 4 Stunden, mal über 14 Stunden. Einige hermandades ziehen mit einem Mordsbohay und einer riesigen Marschkapelle durch die Gassen, andere sind hermandades de silencio und erzielen trotzdem einen mächtigen Effekt, wenn bei ihrem Zug durch die in der Nacht nur für sie völlig abgedunkelten Gassen die Menschen verstummen.
Video 1: Rückkehr des Cristo de los Gitanos in die Kirche seiner hermandad unter den Klängen des Marsches “La Saeta” oder auch “Cristo de los Gitanos”.
Am spektakulärsten sind sicher die eigentlichen Pasos. Bei vielen stammen die Bildnisse von Bildhauern aus dem 17/18 Jhd. und selbst davor. Wie riesige Schiffe schaukeln sie durch die sie umrundenden Menschenmassen und folgen dem Rythmus der hinter ihnen hermarschierenden Kapelle: Meist festlich orchestral für die virgenes und klagend, getragen von Blasinstrumenten die cristos. Ich habe mal zwei Beispiele verlinkt mit zwei schönen Stücken. Cristo de los Gitanos nach einem Song von Joan Manuel Serrer und nach einem Gedicht von Antonio Machado (die hermandad heisst “Los gitanos” und viele Mitglieder sind auch gitanos, was man unter anderem am schicken Haarschnitt des capataz, des chefs des pasos, erkennen kann) und Cardidad de Guadalquivir der Baratillera (die hermandad heisst El baratillo, na und da heisst die virgin eben La baratillera).
Video 2: La Baratillera kehrt in der Nacht zu ihrer Kirche zurück. Die Kapelle spielt ihren Marsch, die “caridad de Guadalquivir”.
Die pasos wiegen zwischen 1200 und 2300 kilos, was jedem der 35-45 Trägern (der costaleros) ca. 40kilo auf die Schulter packt. Sie selbst sind völlig von den von den pasos herabhängenden Samt- und Brokatvorhängen verdeckt, die nur ein paar Luftschlitze aufweisen, um ein wenig Luft unter die pasos zu lassen. In der Stille hört man bisweilen nur das synchrone Schlurfen ihrer Espandrillas über dem Asphalt und hört ihr Stöhnen, wenn sie die gewaltigen pasos anheben müssen. “Al cielo” schreit der capataz, der die costaleros durch die Gassen Sevillas dirigiert. Mal mit beruhigender Stimme auf sie einredend, um die 40 Kilo noch ein wenig länger ertragen zu können, mal fluchend und anspornend (unten eine Zusammenstellung der besten Anspornreden). Drei Mal schlägt er mit einem kleinen silbernen oder goldenen Hammer, der fest an die pasos installiert ist, und alle costaleros bereiten sich vor, ein weiterer Schlag, und jeder geht in die Ausgangsposition, beim dritten Schlag und dem Ruf “al cielo” fliegt das ganze dann nach oben, als wäre so ein paso federleicht. Nur das dumpfe Stöhnen unter dem Brokat verrät den Umstehenden, dass es wohl nicht ganz so ist.
Video 3: Die Kommandos und Anspornreden der Capataz der verschiedenen pasos sind berühmt. Meist mit einer Reibeisenstimme versehen treiben sie die costaleros an. Das ist mal Motivationstraining.
Die costaleros sehen so gut wie nicht, wo sie hergehen, und müssen daher allen Lärm um die pasos herum wegfiltern, um nur die Stimme des capataz zu hören. Die Schrittfolgen wechseln, folgen der Musik und bei einigen pasos kann man wirklich von “tanzen” sprechen. Offensichtlich bedarf es da ein bisschen mehr als einer kurzen Erklärung am Palmsonntag, was jetzt zu tun sei. Den ganzen Winter hindurch trifft man daher ensayos in den Strassen Sevillas, die mit Übungsgestellen herumziehen, die entweder mit Sand oder Stahlträgern auf das nötige Gewicht gebracht werden und auf die ein Kofferradio gestellt ist, um die Schrittfolgen mit der Musik zusammenzubringen. Diese ensayos sind meist begleitet von einer Reihe Ersatzcostaleros und natürlich den Freundinnen der Kraftmeier, die als Bewunderungskohorte stets hinterzieht. Ich habe hier mal ein Video verlinkt, das einem eine Idee gibt, was da unter den eigentlichen pasos der semana santa so los ist.
Video 4: Ensayos der costaleros von der hermandad San Benito. Den ganzen Winter hindurch wird trainiert, bis alle costaleros hinten am Nacken einen roten Wulst aufweisen. Dann ist es gut und man kann mit der semana santa beginnen.
Es gibt auch eine intensive Nachbehandlung dessen, was da so in den Strassen bei den Umzügen passiert. Am morgen, nach jedem Tag der Karwoche, trifft man in den Bars auf Männer und Frauen, die die Umzüge im Detail diskutieren. Wo haben sie sie gesehen, zu welcher Zeit, wie war das Licht, welche Musik wurde gespielt, die Blumenwahl für die pasos (die mit Rosen oder Nelken dichtgesteckten Pasos kosten den hermandades allein für den Blumenschmuck zwischen 4000-10.000 Euro), wie hat sich der paso bewegt? Ich kenne keinen Ort, an dem letztlich Kunst und Ästhetik so heftig und im besten demokratischen Sinne mitdiskutiert wird. Der Traum jedes Künstlers! Endlich alle erreichen und von allen tatsächlich mit viel Sachverstand kritisiert werden!
Video 5: Der Señor de la sentencia bei uns vor der Hasutür. Der Gesang vom Balkon des Nebenhauses gesungen nennt sich Saeta: Gänsehaut garantiert. Ein weiteres Video hier.
Na und fast zu allerletzt haben die hermandades und die semana santa natürlich auch noch einige offensichtliche ökonomische und soziale Funktionen. Allein in diesem Jahr sind in Sevilla durch Hotelübernachtungen und zusätzliche Gäste ca. 240 Millionen Euro in die Stadt gespült worden. Auch sind die hermandades immer auch ein Ort, in denen Machtausübung geübt und vorbereitet wird. Die Kämpfe um die verschiedenen Posten in einer hermandad sind nur noch mit denen um die Präsidentschaft bei Real Madrid zu vergleichen. Wer in der feinen Gesellschafts Sevillas etwas gelten will, der ist eben auch etwas in einer der 60 hermandades der Stadt. Während die pasos eine Art kuturelles Netz über die Stadt werfen und definieren, welche Strassen, Gassen, Plätze, Kirchen von einer tieferen, semiotischen Bedeutung sind, so bereiten die hermandades Einfluss, Entscheidungen, letzlich Macht innerhalb eines von Ihnen aufgespannten Netzes innerhalb des sevillanischen Bürgertums vor. Nirgends werden so viele Geschäfte gemacht, so viele Pakte geschlossen wie in den Bars rund um die Plaza San Francisco während der Prozessionen. Schliesslich organisieren die hermandades auch einfach einen Teil des täglichen Lebens, vom Fussballgucken am Mittwoch (die meisten haben einen Grossbildschirm in ihrer casa de hermandad) bis zum Bierchen am Sonntag. Praktisch alle haben ein langjähriges, kontinuierlich gepflegtes, soziales Programm, das mag von der Kleider- und Essensverteilung (machen fast alle) bis zum Unterhalt eines Behindertenheim oder ähnlichem reichen.
Video 6: Die Macarena, die wohl bekannteste der virgenes von Sevilla zieht unter einem Regen aus Rosenblätter (petalos) vorbei. Hier noch ein weiteres Video.
Was noch? Ach ja! An einem dieser Orte, an denen die semana santa diese Stadt geformt hat (das gilt sogar wortwörtlich: die Ecke der Strasse, in die der paso des señor de sentencia in den folgenden Bildern einbiegt ist abgestumpft, da sonst der paso nicht um die Ecke kommen würde) und an denen man unbedingt diese semana santa gesehen haben muss, liegt zufällig unsere Wohnung. Darum noch ein paar Videos, was bei uns am Karfreitag um 11Uhr morgens auf der Strasse los war (siehe oben).
PS
Halt, noch etwas! Das ist hier ja primaklima und man fragt sich, was das Ganze hier zu suchen hat (tatsächlich kann ich schreiben, worüber ich Lust habe, aber egal). Vor einiger Zeit, ebenfalls zur semana santa, besuchte mich hier ein Klimakollege. Viele hermandades konnten nicht ihre penitencia antreten, da es regnete oder drohte zu regnen. Die pasos sind meist mit Goldfarbe lackiert und die sauteuren und alten Brokate der virgenes vertragen auch keinen Regen. Wir haben uns dann gefragt, ob man nicht mit einer Geschichte der verschiedenen hermandades (wann sie sie in der Vergangenheit rausgegangen, und wenn nicht, warum nicht) eine Art Rekonstruktion des Früjahrsniederschlags in Andalusien versuchen könne. Eine Zeit lang versuchte ich es, aber es waren doch deutlich zu viele Schwierigkeiten. Es gibt kein zentrales Register und man muesste umfangreiche Quellenstudien betreiben (Zeitungen aus dem 19Jhd etc.). Ostern springt immer hin und her und man hätte keine wirkliche Referenzperiode. Reiche hermandades gehen manchmal raus, egal ob es regnen könnte oder nicht. Dann wird eben restauriert. Und schliesslich ruft heute die hermandad den meteorologischen Dienst in Madrid an, während früher einfach jemand auf dem Kirchturm Richtung Westen blickte. Kurz, ein moving target mit enormen Arbeitsaufwand. Andere aber haben ähnliches versucht und durchaus Erfolg gehabt, siehe diese Arbeit zum Zusammenhang von bezahlten Bittmessen und Niederschlägen im letzten Jahrtausend.
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